Het Bus-forum.nl

Het zit er in ook ik had aan 6 m2 meer dan genoeg (vensterbus). Die wol is erg fijn om mee te werken. Laat zich makkelijk op maat knippen en is stevig genoeg om niet verlijmt te worden of daar lijkt het nu op. Heb daar specifiek voor gekozen om dat mijn bus nog wat bij werking nodig heeft op de naden rechts achter en de kofferklep. Leek me niet handig als alles dan verlijmt zat.

Hoi Klaas,
Tegen die tijd dat je aan de naden gaat beginnen, wil je ons dan op de hoogte houden hoe de wol eruit ziet? (of de wol bijv. gezakt is door het hobbelen bij het rijden?)

Beste allemaal,

Het isoleren van een bus is in principe niet anders dan het isoleren van een huis. Ik ben het dan ook eens met de opvatting van Steven. Het probleem bij isoleren en zeker bij dikke isolatie pakketten is dat inwendige condensatie de constructie en op de buitenschil (plaatwerk van de bus) tot rot, schimmel en roest kan leiden.

Warme lucht kan namelijk veel meer vocht bevatten dan koude lucht, dit is de reden dat de ruiten beslaan maar ook het plaatwerk achter je keukenblok. Wanneer dit goed geïsoleerd is wordt de condensatie nog meer, omdat het plaatwerk nu nog kouder blijft.

Om dit probleem op te lossen moet er aan de warme zijde van de isolatie een dampdichte folie aangebracht worden zodat het vocht transport van binnen naar buiten wordt geblokkeerd. Aan de koude kant van de isolatie zou het mooi zijn als het enigszins zou ventileren naar buiten, kleine openingen onderin naar buiten zoals bij portieren en achterkleppen vaak is voorzien.

Hoe beter geïsoleerd hoe belangrijker het wordt om koudebruggen (ongeïsoleerde carrosserie delen) te voorkomen. Dus op alle plaatwerk & ruiten welke direct in contact staan met warme lucht zal condens optreden, hoe kouder deze vlakken zijn t.o.v. van de binnenlucht hoe meer condens ontstaat, bijvoorbeeld als direct naast de koudebrug is geïsoleerd.

Bij veel Westfalia bussen is roest ontstaan achter het keukenblok omdat dit keukenblok toch een soort isolatie is (plus de isolatie die af fabriek daar is aangebracht) tussen het interieur en het plaatwerk. Het gecondenseerde water loopt naar beneden waar het zijn werk kan doen in de diverse naden.
Belangrijk is dat het gecondenseerde vocht onder andere condities weer de kans krijgt om te verdampen en niet opgesloten ergens achter blijft.

De keuze voor wol is m.i. niet verkeerd en hoeft misschien bij laswerk niet (geheel) verwijderd te worden, afhankelijk of de wol wel of niet ontvlambaar is.
Glaswol houdt weinig vocht vast, of dit ook zo is met wol weet ik niet.......

kroonhome schreef: ↑05 mar 2018 15:32 Beste allemaal,

Het isoleren van een bus is in principe niet anders dan het isoleren van een huis.

Juist wel. Een huis heeft een poreuze buitenschil, een bus (gelukkig) niet.

Bob schreef: ↑05 mar 2018 17:58 Juist wel. Een huis heeft een poreuze buitenschil, een bus (gelukkig) niet.

Het is in principe hetzelfde, de poreuze buitenschil (buiten spouwblad) van een woning kan gelukkig niet roesten en laat enigszins waterdamp door. Ook hier moet de spouw tussen isolatie en het buiten spouwblad enigszins geventileerd worden middels open stootvoegen (vocht transport naar buiten). Verder kan door slagregen het buitenspouwblad vocht doorslag naar binnen krijgen wat ook weer naar buiten toe weg moet kunnen ventileren, in tegenstelling met het plaatwerk (is dampdicht) van onze bussen.

Zonder dampdichte folie aan de warme zijde van de isolatie zal inwendige condensatie in de isolatie en veel condens op het plaatwerk ontstaan met alle gevolgen van dien.
Dit verzin ik niet maar is mijn ervaring (40 jaar) als bouwkundige......

Als bouwkundige weet je dan dus ook dat een muur niet alleen 'enigszins waterdamp' door laat maar dat er gewoon water naar beneden kan sijpelen/stromen. Vandaar de spouw.
Als je in een bus zonder spouw werkt, dus gewoon de isolatie tegen het plaatwerk, zul je daar m.i. geen last hebben van vocht. Kijk maar naar de T3 fabriekscampers met met glaswol als isolatie.
Een bus isoleren is dus totaal wat anders dan een huis isoleren.

Heb je in die 40 jaar bouwkundige ervaring al eens plaatwerk geïsoleerd?

Overigens hebben al die campers een koelkast op gas die aan de achterzijde warmte afgeeft en roest als een malle. Wol neemt vocht op en geeft dit geleidelijk weer af zonder dat dit ten koste gaat van isolatie waarde.

ik heb inderdaad een T3 fabriekscamper waar vroeger glaswol isolatie achter het keukenblok zat, hierbij is het plaatwerk in het verleden vervangen onderaan en een deel van de vloer vanwege roest. Ontstaan door condensatie op het plaatwerk wat naar beneden stroomde in de naden en daar opgesloten zat.
Vooral te danken aan het ontbreken van een dampdichte folie aan de warme zijde van de isolatie en natuurlijk de delen die niet geisoleerd zijn zoals de vloer onder het keukenblok.

Mijn T4 fabriekscamper heeft geen isolatie meer in de carrosserie zitten wat misschien nog wel de minste condensatie problemen geeft, vocht kan dan ook weer makkelijk verdampen bij andere weersomstandigheden als alles open staat. De standkachel krijgt het uiteindelijk toch warm.

En dat doorroesten gebeurde volgens mij in relatief korte tijd. Gek dat ze geen afvoertje hadden gemaakt voor al dat vocht.

Hoi Arjan,

ik weet niet wat je bouwkundige specialiteit is, maar een stalen bus is verre van te vergelijken met een buitenblad van een huis. En jouw opvatting over open stootvoegen is ook zwaar gedateerd. Vrijwel alle uitwaseming van vocht gebeurt door de (dichte) voegen en de stenen. De open stootvoegen dragen daar percentueel nauwelijks aan bij en zorgen alleen maar voor luchtstromen in de spouw. Zonder deze luchtstromen wordt de isolatiewaarde van de muur verder vergroot. (Wel zijn mogelijkheden om lekwater uit de spouw af te voeren handig). Verder moet iedereen vooral doen wat hij denkt dat goed is, maar in het geval van een bus is de originele manier zonder folies te preferen omdat deze de minste risico's op opgesloten vocht oplevert.

Coen schreef: ↑05 mar 2018 23:07 En dat doorroesten gebeurde volgens mij in relatief korte tijd. Gek dat ze geen afvoertje hadden gemaakt voor al dat vocht.

Waait de vlam uit

Vaak roest de wand van de keuken door de condensatie van de koelkast. Die stoot wat warmte uit. De discussie wel of geen damp dichte folie aan de binnenkant gaan we in ieder geval niet uitkomen. Arjan is er heilig van overtuigd dat het wel moet en trekt een parallel met huizen. Ik ben het wel met Bob eens. Ik ga in ieder geval geen folie doen. Ik ga schapenwol gebruiken. Dat neemt vocht op en geeft vocht ook weer af. Hier en daar maak ik juist roosters zodat de vocht weer afgevoerd kan worden.

Theorie van de anti-folie-club is, althans mijn theorie is, dat je de boel nooit helemaal luchtdicht krijgt. Dan komt er toch altijd wat vochtige lucht achter het folie en kan niet zo goed meer weg.

een quote die Mickel Moen op zijn site heeft staan;

@............

Natuurlijk geloof ik in jouw oprechte bedoelingen, volgens mij zijn we het voor het grootste gedeelte ook wel eens, behalve wat het aanbrengen van een dampremmende laag betreft.

Over het algemeen bestaat een isolatie-constructie uit een buitenwand, de isolatie en de binnenwand. Afhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal zit er dan al dan niet nog een dampremmende laag tussen de isolatie en de binnenwand. De dampremmende laag wordt aangebracht ter bescherming van het isolatiemateriaal. Bij een huis is de de buitenwaand in de regel van ademend materiaal, waardoor vocht eventueel ook nog met een spouw, naar buiten kan verdwijnen.

En hier zit hem met het isoleren van een bus nu net de kneep. Die bus is van staal, een niet ademend en ook nog eens corrosiegevoelig materiaal. Om nog even op die koude brug terug te komen; in wezen is een bus één grote koudebrug. Zoals gebruikelijk in een bus (een auto) is dit dan afgedekt met wat plastic- of boardpanelen. Het blijft een grote koudebrug, waarbij terecht overal kieren en op diverse plaatsen afvoergaatjes zijn aangebracht.

Anekdote: Toen ik het isoleren aanpakte, meende ik, dat ik helemaal onderin de wand en deur geen schapenwol kon krijgen. In mijn overijverigheid en onvoldoende kennis van de constructie van de bus, had ik bij de bouwmarkt een zak van die piepschuimbolletjes gekocht. Daarmee liet ik de wand en de schuifdeur onderin vollopen. Wat schetst mijn verbazing, toen deze er aan de buitenkant bijna net zo hard weer uitliepen. Een feest van dansende bolletjes op de straat. Weer wat geleerd: Onderin de wanden zitten gaatjes ter afvoer van condenswater. Tot een jaar na de tijd kwamen er met het dichtslaan van de schuifdeur zo nu en dan nog bolletjes uit.

Terug naar het onderwerp. In een bus kan het water dus niet naar buiten door de wand en eventueel condensvocht moet dus of weer verdampen of loop door de afvoergaatjes uit de bus.
Wat doe je nu als je een dampremmende laag aanbrengt. Je sluit het isolatiemateriaal op. Eventueel aanwezig vocht ook. Hoe je ook plakt, er zullen altijd plekken zijn, waar vocht in de constructie kan komen. Het komt er makkelijk in, maar gaat er moeilijk weer uit. Bij een huis kan het vocht altijd aan een kant weer verdwijnen. (Wellicht ken je de verhalen van mensen die een houten vloer, zowel aan de bovenkant als aan de onderkant dampdicht geïsoleerd hadden: Na een aantal jaren helemaal rot.)

Breng je een dampdichte laag in een bus aan, dan is dit volgens mij vragen om moeilijkheden. Vandaar, dat ik ook bij schapenwol uitgekomen ben. De fabrikant van Doschawol geeft ook nadrukkelijk aan, dat er GEEN dampremmende laag toegepast moet worden. Als je X-trem toepast, moet je zeer nauwkeurig volkomen aansluitend op het staal plakken. Is te doen hoor. Ook hier geen dampremmende lagen toepassen want dan gaat het vocht zich concentreren op de plekken waar geen X-trem geplakt is.

linkje; https://mickelmoen.blogspot.nl/2012/12/ ... -wool.html

Ik blijf bij de andere optie, waar ook niemand aan wil.
De raam rubbers die gaan lekken.
De Rooie is nu bijna 34 jaar oud, door Reimo voorzien van glaswol, geen gas koelkast, en roest was er wel.
Maar niet met als oorzaak de isolatie, deze was kurk droog.
Rubbers en naden kit wat uitdroogt geeft roest kans om toe te slaan.

Theo

Hallo,

Bij een min of meer gesloten geïsoleerde bus zal het tijdens de nacht verzamelde vocht, als je de kachel aanzet, niet snel verdwijnen. Vochtige lucht is slecht te verwarmen en levert onaangename luchtcondities op. Je wordt dus gedwongen om altijd goed te ventileren om het vocht kwijt te raken zoals men 's-nachts ook zou moeten doen. De isolatie is op die momenten minder functioneel. Sterker, die houdt de slechtere luchtcondities overdag langer in stand omdat het 's-nachts verzamelde vocht minder snel verdampt.

Een T3 bus is slecht te isoleren. Veel delen kunnen niet geïsoleerd worden. Misschien kom je met wat rekenen en praktisch inzicht tot de conclusie dat dat bij een bepaald gebruik isoleren niet altijd zinvol is.

rick schreef: ↑06 mar 2018 09:13 Sterker, die houdt de slechtere luchtcondities overdag langer in stand omdat het 's-nachts verzamelde vocht minder snel verdampt.

raampje open en rijden

Hoe wel je wel gelijkt hebt hoor ventileren is altijd belangrijk. Dakraampje/hefdak open en van die mooie ventilatie plaatjes in de voorportier ramen. Bijkomend is natuurlijk raam en deur rubbers of kitnaden die lekken roest veroorzaken en de roest vervolgens zo erg is dat er an buiten af nog meer vocht in komt.

Warmte isoleer je door poreus materiaal waar veel lucht in zit.
Maar geluid wordt hierdoor niet goed geisoleerd, tenzij je die warmte-isolatie goed doordrenkt, zodat het een zwaar, solide en compact geheel is.

Eerste stap in geluidsisolatie is de bus 'ontdreunen'. Hier zijn speciale ontdreuningsplaten voor te koop, maar dakleer werkt naar mijn ervaring makkelijker en net zo goed. Je hoeft niet de volledige binnenkant van de autoplaten te beplakken, een kwart van het oppervlak beplakken schijnt voldoende. Anders doe je voor de zekerheid beetje meer. Maar altijd wel in en vanuit het midden van de panelen plakken.
Bij isolatie van geluid geldt in het algemeen: Hoe zwaarder (compacter) het isolatie materiaal, hoe betere geluid absorberende werking.
Ik heb 4mm dik dakleer gebruikt, nadat ik eerst heb liggen klieren met van die dure speciale geluid dempings tegels. De lijm op die tegels liet na verloop van tijd toch los. Al het gebrande dakleer zit nu, na jaren en hete parkeerplaatsen in de Spaanse zon, nog steeds op zijn plek.
Dan kun je nadat de panelen van binnen beplakt zijn ook nog de ruimtes volproppen met ander isolatie materiaal. Pur, piepschuim etc geeft weing geluidsdemping omdat het licht is. Zwaardere en compacte wol lijkt mij derhalve beter, maar heb daar geen ervaring mee.
Blijft natuurlijk dat het in die ruimtes wellicht lang vochtig blijft en lijkt mij inderdaad niet zo best ivm roest.
Roest, schimmel en rot voorkom je nu eenmaal het beste door goede ventilatie.

Meest simpele en uiterst effectieve isolatie van motor- en holle laadruimte geluiden is een dikke zware deken of slaapzak of dik fluwelen gordijn te hangen net achter de voorstoelen. Zodat rijderscabine afgesloten wordt van laadruimte. Hoe dikker en zwaarder het 'gordijn' hoe effectiever de geluid isolatie.
Je kan met een op maat afgezaagde zeillat dat 'gordijn' mooi strak vanaf de vloer tegen de wanden en het plafond spannen.
Beste om dat gordijn meteen dubbeldik aan weerszijden van de zeillat te laten hangen.
En meteen: Weg met al die motor en laadruimte geluiden!

Dat werkt zoo goed dat je nu de voorwielen gaat horen...
Dus de gehele bestuurderscabine moet dan een laag dik dakleer op de vloer krijgen en de kokers bij de Astijlen moeten volgepropt worden.
De schakelkast onderaan de Vpook moet geluiddicht gemaakt en een hele dikke zware laag tectyl aan de binnenzijde van de wielbakken helpt ook.
Als je dat allemaal voor mekaar hebt, begin je last te krijgen van windgegier bij de portieren. De portieren zelf had je natuurlijk al ontdreunt en de ventilatie-schuiven in de portieren met dik materiaal dichtgeplakt. Maar bij de raamstijlen maakt het nog windlawaai.
Je kan als eerste met geheel geopend raam, heel voorzichtig de raamstijlen ietsie naar binnen drukken. Dat wil nogal eens helpen.
Als tweede kun je een complete windlawaai isolatie set voor de portieren kopen, maar kan je ook wel zelf maken.
Er komen dan windafwijzers aan de voorzijde van het gehele portier en extra rubberranden langs de portieren.